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Instalación de tarima flotante por sistema de encaje clic. Parte 2

    El siguiente paso consiste en encajar el tablón en la hilera anterior. Para ello se introduce el lado macho del tablón en la ranura de la hilera anterior con un ángulo de unos 25 º.

    Si la testa también tiene sistema de encaje clic, antes de bajar el tablón hacia el suelo se juntará el frontal con el del tabón anterior. Sólo entonces, se bajará el tablón que encajará automáticamente de forma correcta. Si la testa tiene sistema lock, primero se baja el tabón y después se golpeará hasta que la testa encaje con la anterior. Con este sistema es conveniente encolar las testas.

    Y así seguiremos hasta llegar a la última hilera, que se colocan sobre la penúltima con la ayuda de un trozo sobrante y un lápiz marca la forma de la pared en los tablones. No olvides nunca la junta de dilatación respecto a la pared, es decir, debes recortar 1 cm más a la última hilera de tablones.

    Si el espacio donde estáis instalando la tarima flotante dispone de tubos de calefacción, debéis dibujar sobre el tablón el orificio de dichos tubos y aserrar en forma de cuña hacia el lado de la pared. Después ajustar el tablón y volver a encolar la cuña. Podéis revestir el orificio perforado con una roseta o embellecedor.

    En cuanto a los marcos de las puertas, se deben recortar a la medida del grosor de la tarima flotante, para ello, apoya un trozo sobrante sobre el marco y córtalo con una sierra fina a lo largo del trozo del tablón. También se pueden cortar con un disco de corte acoplado a un taladro. En el caso de marcos de acero, se debe dejar una junta de 8-10 mm para rellenarla posteriormente con silicona.

    Para las tarimas flotantes se deben instalar unos rodapiés de al menos unos 15 mm de grosor para que se tape la holgura de dilatación. Es conveniente presionar fuertemente el rodapié hacia abajo para minimizar la junta entre él y la tarima flotante. Para ello puede ayudarte de un trozo de tabla para ir pisándolo a la vez que se clava.

    Hasta aquí hemos llegado con la instalación de la tarima flotante mediante sistema de encaje clic. Esperamos que nuestros consejos os sean útiles.

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Tipos de tarimas flotantes y sus ventajas

    Las tarimas flotantes son un tipo de pavimento de madera o imitación a la madera que no está clavado ni pegado al suelo de ninguna manera. Se le llama así, porque la tarima "flota" sobre el antiguo pavimento. Las lamas pueden colocarse completamente fijadas a él, mediante sistema de clic o encoladas unas a otras, sistema tradicional. El resultado final es, que la tarima se convierte en una única pieza, por lo que no hay que olvidar dejar una holgura perimetral que permita la dilatación y contracción cuando haya cambios de temperatura y humedad. La tarima flotante es más recomendable que el parqué, que va pegado al suelo, para aquellos lugares donde hay bastantes contrastes de temperaturas y humedad.

    La mayor ventaja de la tarima flotante es, que se puede instalar sobre cualquier tipo de pavimento, siempre y cuando éste esté bien nivelado. Se puede instalar sobre cemento, terrazo, gres, vinilo, tablones, tableros, corcho, moquea,.. evitando así, escombros y obras en casa. La tarima flotante también es compatible con los suelos con calefacción radiante. Además, las tarimas flotantes se instalan sobre un aislante que las protege de humedades y permite pisados suaves, evitando el crujido al andar sobre ella.

    Hay varios tipos de tarimas flotantes, dependiendo de su instalación es en interior o exterior. Además la última capa de la tarima flotante puede ser de madera noble o de material sintético.

    La tarima flotante lámina sintética se compone de varias capas, la última de estas está compuesta por resinas de melanina a alta presión, la cual lleva impreso el dibujo imitando a la madera y otros materiales. El grosor de la pieza suele ser de entre 7 y 12 mm. Es sencilla de instalar, de fácil mantenimiento y con un precio bastante económico. Por otro lado, la tarima flotante madera multicapa se compone de una base inferior de estabilización, y dos o más capas de madera, siendo la última o superior de madera noble. La última capa suele tener un grosor de entre 1,5 y 4 mm, por lo que puede lijarse y barnizarse varias veces.

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